吳哥窟中最吸引我的莫過於巴揚寺了
不知道為什麼就是莫名覺得很有fu、令人沈靜
長久以來一直很想親眼目睹
巴揚寺作為闍耶跋摩7世與8世的國廟
坐落在大吳哥城的中心位置
以砂岩築成
東南西此各有一條筆直的道路貫穿吳哥城的四個城門
是吳哥城最主要的4條幹道
也象徵須彌山通往世界的四條道路
南門是進出吳哥城最主要的出入口
一般來說 遊覽的路徑多為南門進勝利門出
個人非常喜歡這個城門的設計
宛如去遊樂園似的
進城 ~就像是踏入另一個世界
儘管南門是城門中保存較好的一座
但是參道兩旁陣丈龐大的善神和阿修羅（惡神）仍有多尊頭部是後來新補上去的
新的部份顏色較淺
以作為與原有的區分
遠觀巴揚寺
只看得出層層堆高的金字塔型式
但隨著一步步的接近 “高棉的微笑"就愈來愈清晰
同時也愈來愈叫人目眩神迷
人面塔是四面雕像
雕像有人說是修建者本身闍耶跋摩七世 也有人說是佛陀、觀世音菩薩
（闍耶跋摩七世改信佛教）
不論是哪一說 又或者人面塔的數量、為何有的閉眼有的睜開眼等等
至今都仍舊是未解之謎（49座尖塔上共有一百多面的微笑）
吳哥每間寺院都可以發現工作人員閒閒沒事做
但這位在撿菜的女子實在太經典了~
心心念念的
高棉的微笑
含蓄地來一張鼻子對鼻子（嘴對嘴的太奔放了~無法）
巴揚寺是觀光客必到之地
能愈早來愈好
巴揚寺浮雕比較特別的是
部份主題傳達出當時庶民生活的樣貌情景
對於高棉歷史欠缺的現今 無不是一個相當珍貴的史料
當然
巴揚寺綿延浩瀚的淺浮雕壁畫也同樣得花上一些時間才能看完
巴揚寺像是迷宮一般
一腳踏入之後便分不清東南西北
因為高棉的微笑無所不在啊
浩大壯闊的格局震懾我心
靜定的微笑通過漫長的歲月向我投來
迎向我 然後穿越我 再傳遞給後世
離開巴揚寺之後轉往天宮、象台的方向前進
天宮自是皇宮內現存較完整的建築 屬於金字塔型式
但看起來貌似階梯陡峻估計需要花費一番功夫
所以就Ｐass~只有遠看而沒有親自攀登
行前拜讀蔣勲老師導讀的吳哥之美
才知道19世紀以來研究吳哥城最重要的資料是元朝人周達觀所撰寫的「真臘風土記」
周達觀於西元1296年時以特使團團長的身份被派往真臘王國
另也有一說認為當時蒙古帝國有野心進攻真臘
而周達觀很有可能是擔任偵查軍機的任務
因為書中對吳哥城的城門高、寬、河寬、橋樑等敘述都非常精確
經現代考證也幾乎吻合
站上象台眼望四方 想像當年國王威風閱兵畫面
手捧720年前的文言文加以比對 實在是一件非常有趣的事情
周達觀書中寫到的"蒞事處" 指的應該就是象台
「其蒞事處有金窗欞，左右方柱上有鏡數枚，列放於窗之旁；其下為象形。
聞內中多有奇處，防禁甚嚴，不可得而見。」
象台為石砌 正面的部份為立體雕刻的大象 身體的部份則是平面浮雕
象鼻捲起水中蓮花
陣容浩浩蕩蕩、威風神氣的軍隊主題浮雕
即使是今日 也能感覺出象台的氣勢萬千
象台的正前方的東西廣場 保存有小塔12座
根據周達觀「真臘風土記」 有可能就是《爭訟》篇的記錄對象
「兩家爭訟，莫辨曲直；國宮之對岸有小石塔十二座，令二人各坐一塔中，
其外，兩家自以親屬互相提防。或坐一二日，或三四日，其無理者必獲證候而出：
---------以此剖判曲直，謂之『天獄』。」
古代對於司法、審判的觀念想當然爾不同於現在
但是多虧有周達觀的記錄 才得以讓後世的我們推測這12座小塔的用途
再往前走一點 是所謂的"癲王台”
密密麻麻的精美浮雕佔滿整個視覺
不過這座平台的由來、功能等等都眾說紛紜
還沒有一個確切的考證說法
走完一圈吳哥城
有點兒累了 但也覺得收穫滿載
走向司機停車處才發現已近中午時分
陽光雖然稍嫌炙熱
但灑落皇宮前廣場的光影卻又是那麼地柔和剛好
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